山西的面食据说闻名天下，但我身在太原，却慕名苏州的面。
山西的面，变化在面。诸如手擀面、刀削面、剪刀面、猫耳朵、拨面、饸烙等等，花样繁多，但万变不离其宗，总是面而已。而其浇头，却只有西红柿炸酱、肉末炸酱、浇肉等寥寥几种。
苏州之面，则不同。面只有一种，其变化在于浇头。即以苏州最著名的十碗面而言：
五芳斋的五香排骨面、松鹤楼的卤鸭面、陆长兴的葱油香菇面和熏鱼面、美味斋的爆鱼面、同德兴的枫镇大肉面、陆稿荐面馆的爆鳝面、黄天源的炒肉面、朱鸿兴的大排面、俞长盛的双凤羊肉面、伟记奥灶面馆的奥灶面、东吴面馆的红油面和陆长兴吴中店的香菇面，其变化全在于汤和浇头。
也许，这就是南北两种文化的不同罢。就以过年而言，南方人烧一桌子菜的年夜饭，而在北方，却主要是包饺子。
有关苏州面食的描写，要数陆文夫的“美食家”：
“朱鸿兴都有哪许多花式面点，如何美味等等我都不交待了。。。只想把其中的吃法交待几笔。吃还有什么吃法吗？有的。。。。。。硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里。。。。。。
一碗面的吃法已经叫人眼花缭乱了，朱自冶却认为这些还不是主要的；最重要的是要吃“头汤面”。千碗面，一锅汤。如果下到一千碗的话，那面汤就糊了，下出来的面就不那么清爽、滑溜，而且有一股面汤气。朱自治如果吃下一碗有面汤气的面，他会整天精神不振，总觉得有点什么事儿不如意。”
说起“头汤面”来，忽然想起我的祖父来了。祖父在上海时，每天清早起来，先到文庙打拳锻炼，然后要到辣非德路去吃头汤面。
以面食为主的北方，有句俗语：“混汤饺子清汤面”。可见头汤面，确实有其好吃的地方。
不过，本人却从未吃过面馆的头汤面，而在家中，却总是吃头汤面。其中的差别，至今也没有感觉出来。
同德兴的内部装饰很简朴，木头长桌子和长条凳子。排队买票，自己去窗口端面，似乎像是食堂。
我们买了两碗面，四样浇头：枫镇大肉，虾仁，罗汉全素和爆鱼。其他三种都属常见，唯有这枫镇大肉，却是同德兴的招牌菜。
与上海的大肉面不同，枫镇大肉在煮烧的时候，不放酱油，而是纯靠咸盐吊味。大肉肥而不腻，入口即化，深得肉味之真谛。
此外，他们的面汤也很有特色。则是除了常见的肉骨、鳝骨外，还有酒糟和螺丝。其汤味之鲜美，可谓另有风味。一大碗面下了肚，感觉朋友介绍全然不错：价廉物美，名不虚传也！
留下一个问题：为什么叫做“枫镇大面”？枫镇在哪里？
相传，乾隆皇帝第N次下江南，乘船来到苏州城外的枫桥镇。这时，天刚朦朦发亮，皇帝没有吃早点，肚子饿了。可是这么早，枫桥镇上只有一家小面店开着门。于是走了进去，吩咐店主赶紧上面。
店主刚在和面，还没有开始压面。在催促之下，想用昨天的剩面救一下急。为了防止隔夜的面发酸，店主顺手加了点酒酿进去。最后做成了三的碗大汤面。
乾隆也许是饿急了，汤面吃得津津有味，连声夸奖说“好一碗枫镇大面！”
皇上的金口玉言，胜却无数广告，于是“枫镇大面”的名声从此传了开来！
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