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介休游记——张壁古堡  

2011-08-09 22:12:20|  分类: 山西游记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第二天的计划是去张壁古堡。记得多年以前去王家大院时,曾经看到过通往张壁古堡的道路和路标。那时,因为时间不够没能前去。这一次是弥补以前的遗憾。

从市区没有班车去往张壁,唯一的交通是出租车。宾馆管理人员,叫来一辆出租,讲好了往返50元的价格。后来才知道,即使本地人打车,也算是便宜的了。

 

张壁位于介休的龙凤镇张壁村,这里三面沟壑,只有一面向着平川,依山退避,难攻易守,地势十分险峻。

张壁村之所以称为古堡,是因为这里曾是筑垒构城,屯甲藏兵的军事要地。其最大的特点是地下还有上下三层,总长十公里的地道。看来,依仗地道,全民皆兵,确属古已有之也。

究竟是哪朝哪代,哪支部队在这里创下如此规模的工事,还没有定论。一般认为是隋唐时,刘武周的部属驻守于此而建造的。

刘武周最终败给了李世民。据说刘武周的一支部队在战败之后立即失踪,不知去向。有专家判断,就是转入了地道。所以两军对仗,地道帮不上多少忙,最多是逃跑的手段罢了。

 

汽车开到了古堡前。购票进村,因为有地道,所以又请了一位导游。在错综复杂的地道里迷了路,可不是开玩笑的。

 

导游先带我们上关帝庙。关帝庙仅一进,正面是献亭和正殿。朴实无华,而又不失端庄肃穆。殿中有两壁壁画,是描绘关羽一生的事迹。导游讲解,在文革时,当地农民用泥土抹在墙壁上,才使壁画渡过了这一浩劫。这一类故事,我们听过了很多。可见,政治觉悟高度成长的红卫兵,实在还不如目不识丁的广大农民。

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关帝殿对面,也就是入口处,是一座戏台。台面不高,仅三级步台阶而已。砖房可能经过翻修,但台柱木梁像是古物。

旧时农村,几乎村村都有关帝庙。由张壁的关帝庙,想起我们无锡老家农村的关帝殿。幼时的我,就常被带去关帝殿。有时小病,到关帝殿磕头,有一次受了惊吓,也到关帝殿磕头。说也奇怪,磕了头,也就好了。所以人生旅途每每能够逢凶化吉,或许靠的就是关帝爷的保佑。

与关帝庙相通的,还有一所院子。正面有三眼窑洞,这里就是观音堂。

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窑洞中供着一尊“泥包铁像观音”。导游说:观音堂中原来供着三尊千手观音。广大灵感、救苦救难的观世音菩萨,自己难逃文革一劫,被红卫兵捣毁。当时有人发现观音像之后的墙上有木横档,因此考虑其下方必有开洞。结果发现了洞中的泥包铁像。在当时的条件下,只能仍用砖砌死。直到古堡开发旅游,此像才重见天日。

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铁像制于何时,何人所铸,均无记载。也不知道为何用此种隐蔽方式祭祀。此像头戴儒冠,身披道服,佛家打坐,可称三教合一。

观音堂上方还有一阁,那里是魁星阁,等一下要从另一条路才能上去。

 

从观音堂出来,到了张壁村自己所办的“张壁古堡星宿文化展览”。导游仔细讲解了什么是星宿文化:

张壁古堡,是古代先民按照星相布局建造的,南堡门对应28宿中南方七宿之张宿,北堡门则对应着北方七宿之壁宿,“张壁”之名即因此而来。

其他如龙神庙对应角宿,槐抱柳对应斗宿,真武殿对应玄宿,东部八口水井对应毕宿等等。在对应奎木狼的地方还出土了一尊奎木狼石雕,说明上面所说,决非杜撰。

院子里还有一间小屋,屋中放着一盘磨。奇怪的是碾子和磨盘上均出现了龙型图案。这是使用中自然形成的。从此以后,此磨再未使用,村民称之为“双龙磨”。

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关帝庙大门正对着古堡的南堡门。堡墙虽已陈旧,但仍显得很坚固。上方还建城楼,也很简单。

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进入堡门,是一条古道。路面用红石铺就,所以称为红顺街。街面凹凸不平,显示出岁月的沧桑。

红顺街是古堡唯一的主干道。除了交通外,还起着排水的作用。街道两侧高,街心低,街道南部高,北不低。从侧巷排出来的水,迅速流入街心的三行红石,由南往北流出古堡。

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古人尚且如此重视排水,今人却反而不如。堂堂都市的排水,竟不如赣南的小城赣州。看到京城大雨的惨象,深感我们一代不如一代也!专家们讲出千般道理,实在也都是扯淡!

南堡门旁,有条斜道可以爬上坡去。上坡以后,转入到“可汗王祠”。

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可汗王祠面阔三间,悬山顶,前设廊,看去稍嫌简陋。祠前左右有钟楼和鼓楼,但是内中的钟和鼓均在文革中被毁。

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可汗是谁?

没有定论。通常认为是隋末的刘武周。刘武周是隋末“十八路反王”之一,刘武周本人名声不大,但他的手下大将是人人皆知的尉迟敬德。尉迟敬德后来归顺李世民,是玄武门政变中的主要杀手。据说在张壁屯军的,便是尉迟敬德也。

可汗祠对面有戏台。戏台前有一块奇石,天然图纹为鸡冠。相传刘武周脑后有鸡冠,人称“鸡冠刘武周”,因此更印证了可汗王就是刘武周。隋唐演义中演绎刘武周为昂日鸡下凡,或许这也是张壁星宿文化的起因。

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站在在可汗王祠俯瞰红顺街。街西为富人区,街东为贫区。与通常的东为贵正好相反。感觉那时的贫富差别也不大。反观现在,则差别不知道拉大了多少。豪门之奢华,不是我们之所能想象。20万一瓶的红酒,数百万一套的家具,如此等等,几乎够小民一生的吃用。只好像刘姥姥那样地念一声——阿弥陀佛!

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由可汗王祠还可以由台阶登上魁星阁。石阶两边的小铁狮和小铁猴均为原物。魁星阁下层供魁星,上层供文曲星。原阁已毁,此为依原样新造。

 

然后,导游就带着我们进入了地道。

地道错综复杂,满布全村,就像是地下的第二个张壁。没有导游带领,怕是要迷失路径。地道中有马厩,将军指挥室,屯兵房,还有一些防御机关之类。古堡地道还有许多未经开放,据说有几个人走了进去,再也没有见走出来!

考贝了两张地道示意图,算是总结。在地道中最大的感觉是通风情况良好,有时还能传来阵阵凉风。

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我在人防工程中挖过地道,那时算是“战备”。当时的感觉是通风太差。如果老百姓都涌将进来,恐怕也用不着别人来打了。曾记得20多年前,有十几个小学生打着火把 进地道去玩,由于窒息,都死在了地道里。

 

从地道出来,是面临深渊的一片高崖。刚从暗暗的地道中出来,顿时豁然开朗。这里是一片标准的“黄土高坡”——

“不管过去了多少岁月,

祖祖辈辈留给我。”

我们不仅完成了空间穿越,从狭窄的地道,回到了开阔的高原;也完成了时间穿越,从古代冷兵器作战储备的地道,回到了现实的现在。

 

从高坡下来,在村中小道转了几道弯,来到一家“大户”门前。

导游介绍:这家大户人家曾是村中的首富——张礼维家。张礼维乾隆年间,官至布政司,相当于现在主管财政的副省长。所以财富和当官,一定是联系在一起的。他家的后代现在都在国外(听到这里,有一种幸亏如此的感觉。)现在里面住的,是他们的一个本家。

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门墙的砖雕和门前的门档石雕刻都很精美,门额上题写的“福寿康”似乎还是旧物,但是大门两边的标语却标明,里面开的是一家农家乐旅馆。

大门对面有照壁,照壁上写了一个大大的“福”字。这个福字写得又像个“活”字。此字左边为草书,右上为行书,右下为楷书,集三书为一体,很有特色。

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此外,这个字还带着一些图案:左边有个龙头,右面有个鹤首与之相对,所以称为“龙鹤福”字。

离开张家,继续向前,路过“贾家巷”。古时也许是个闹巷,现在则风光不再,只剩下闾门孤另另地站着,显出几分冷清和无奈。

 

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然后,导游带我们去了古堡的另一个看点——兴隆寺外的槐抱柳树。

兴隆寺外原本栽着六棵槐树,其排列象征着南斗六星。南斗六槐的树龄已经600多年了。可惜1947年的战火焚毁了兴隆寺,也烧去了六棵槐树中的五棵。后人在奄奄一息的存槐中栽了一棵柳树,成为了现在的槐抱柳树。

岁月无情,后栽的柳树已经枯死。古树又开始摇摇欲坠。村民们正在新栽一棵柳树,并用木料加固支撑。但愿盛世年间,古树能长久。

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古树后有照壁,绕过照壁,就来到了兴隆寺。

兴隆寺建造年代无考。原名古刹寺。相传唐僖宗来棉山进香,路过此寺,改其名为兴隆寺。

原寺47年毁于战火。现在所见为2006年在原址按原样重建。只有那道照壁,还是明清时所留下的。新建的兴隆寺包括包括天王殿,钟院,禅院和庙院。都是一些新瓦房,没有什么看点.

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兴隆寺旁有真武殿,规模就大了一些。真武庙始建年代不详,只知道嘉庆13年有过一次重修。真武是北方的神,所以建在北堡门处。殿前有钟楼和鼓楼,不过里面没有钟和鼓。

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真武殿内有壁画,不知道其年代如何。大殿的琉璃脊饰也很靓丽,值得一看。

真武殿旁,有空王行祠。现在的空王行祠建于明万历41年。但据明万历33年碑文记载,张壁村在此之前,已有空王寺。因此始建年代已无考证。

空王佛,俗名田志超,法名惠超,陕西凤翔人。后居住在榆次原渦村。曾在太原开花寺和介休义棠虹霁寺修行。后在绵山坐化,是汉人成佛的第一人。

空王祠殿内塑有空王佛像,据说在文革时没有受到破坏。大概因为空王乃是本地人的缘故罢。两侧山墙有描绘空王成佛故事的壁画,也不知其年代。倒是大殿顶上的脊饰,与真武殿的精致脊饰有得一比。

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在空王祠殿的前廊下有两尊罕见的琉璃碑,东侧的石碑记述了空王佛修炼成佛的艰苦历程,西侧的石碑记载空王佛祠的修建历史。据专家考证,这是国内唯一的琉璃碑。

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道教的真武殿与佛教的空王佛祠相比为邻,似乎有些奇怪。但据说佛道同庙是元代的习俗。那时崇尚三教合一。

绕过空王祠,登上高台,还有二郎神庙。庙内除了神像之外,值得一看的还有24孝壁画。二郎神庙前方的空地前,还有座戏台。导游说村民每年在此作祭祀活动。所以,台前画满了表示张壁文化的星宿旗。

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从二郎神庙下来,走到了北堡门。比起简陋的南堡门来,北堡门要华丽得多。奇怪的是北堡门的大门,却朝东而开。据说是因为风水的原因。堡墙上还有吕祖祠,相当于堡墙楼阁。

 

 

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从北堡门穿过,进入瓮城,再穿过瓮城门,便进入了古堡内。回过身来看,原来上面立着的便是真武殿。

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顺着红顺街,一路向南,回到了南堡门。张壁古堡的参观到此结束。事先打电话叫来包车,乘车回到宾馆。

中午退了房,存了行李。然后坐公交车去往资寿寺。
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