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人说山西好风光——洪洞篇  

2009-11-26 14:32:29|  分类: 山西游记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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09年5月一早,我们乘K865坐快速列车,去往洪洞。

很早以前出差去过洪洞,也去过上下广胜寺。但事隔多年,竟然一点印象都没有了。而且那时也没有来得及去游览闻名于世的大槐树。所以这次晋南旅行的第一站就选择了洪洞。

11点到达洪洞,下了火车,许多拉客的围绕着,不是想拉去旅馆,就是想拉去景区——大槐树。我们的惯例是一一回绝。自己步行不多远,就找到了一家旅馆。标准间的价位不高,才60元,但是条件却不错。

 

放下行李,简单梳洗,出门吃饭。洪洞似乎并不繁华,附近没有什么好的饭店。找了好一会,找到一家川菜馆,生意还算兴隆,不过也没有什么有特色的菜肴。所以我们简单地点了过油肉和两个中碗炒饼,就出发去往大槐树。那两碗“中碗”真够大的,两个人吃了一碗,还剩下一碗。老板很热情,说是保管在他们的冰箱里,等我们晚上再去吃。

洪洞很小,出租车只花4元就到了目的地。

 

大槐树门票原价50元,现在正在淡季,半价优惠,我们老年人又打半价,所以两张票只要25元。来这里的旅游团很多,我们跟上一伙,蹭着听导游的讲解。

明朝初期,因为连年战乱,南方人口减少,而山西却是经济繁荣,社会和谐,人口众多。所以朱元璋下令组织向南方移民。移民出发前就集中在这里的大槐树下。出发时,移民们依依不舍,频频回首,直到望不见大槐树。在他们的脑海里,大槐树就是他们背井离乡的记忆和难以忘怀的感情寄托。

到了南方以后,移民们代代相传,他们的祖先是从洪洞的大槐树下来的。所以大槐树就成了他们的“根”。直到现代,诸如河北、河南、安徽、江苏等地,依然流传着这样两句民谣:“问我故乡在何处?山西洪洞大槐树”。

 一进景区大门,是一大块照壁。上面写着一个大大的红色楷书——“根”。导游说,此字右面的撇和捺写成两条腿的形状。像是不忍离去而迈不动腿矣!两边有八字墙,分别用篆书写着“饮水”,“思源”四个大字。

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游人纷纷在这里照相留念,你方照罢他登场,人气很旺。旅游团一个接一个地到来,那照壁前竟自没有空出来的时候。

照壁背面,写着一篇“大槐树赋”。洋洋千言,不及细读。照壁两边的八字墙上写着一副对联:

“地隔情无隔,任乾坤易换,远祖总难忘,寻根明代大槐树;民移祖不移,纵岁月沉轮,亲情终应续,祭祀洪洞老鹳窝。”那造句颇觉不通,想是近人的杜撰。

照壁后面,有道水渠,名曰“同源渠”。渠上跨着三座石桥。这三座桥都有名字,不过听过就都忘了。过了石桥是献殿。石桥栏杆和献殿四周插着许多黄色的三角旗帜。既不像做法事道场,更不象起兵打仗,不伦不类,不知道热闹些什么。

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献殿是座新的仿古建筑,十字歇山顶,东西南北各有一卷棚顶抱厦。因此,其平面成为十字型,结构很是独特。献殿前面拉着两条黄布大标语,分别写着“感动清明,情浓洪洞”,“魅力洪洞,根祖之乡”。读来觉得像是擂鼓三通:不通,不通而又不通也!

导游并不带去献殿,而是向东去往东轴线。一路上,看到两边有许多石雕群,塑造的是当年移民动员,签字,出发等等情景。看到这些,不由得想起文革时的知青插队来了。千年前的大槐树下,想来也是如此吧?

东轴线的大门是以前的旧大门,那里也有一座照壁,也写着一个“根”字。这才恍然大悟,原来我们刚才看到的只是新建的“古迹”而已。

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沿着东轴线进去,首先遇到的是三开一启的过厅。歇山顶琉璃盖顶,屋脊吻兽齐全。门额上方写着两首七言诗:

 

生生死死说前因,

同是杨侯国里人。

莫道渊源无考证,

私家记述最为真。

 

幽燕豫鲁并滁和,

异派同源认未讹。

故老相传谈轶事,

问君足指果如何?

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这一句“同是杨侯国里人”却大有故事在焉。晋祠里面供着的那位周成王的弟弟—唐叔虞封他的儿子为杨侯,其领地——杨国就在这里洪洞。这位杨侯就是我们杨家的祖先。听导游讲解到这里,我才明白,原来本人乃是中国最早皇族的后代,也是最正宗的洪洞人也!寻根寻到洪洞来,真是找对了地方!

 

穿过过厅,是一片园林。路东有座假山,假山顶上有座园亭。导游介绍说这是“望亲亭”。我怎么听着像是说黄泉路上的望乡亭。但心想如此低的假山顶,又如何能够远望家乡的父老乡亲呢?

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路中有道牌坊,四柱三门,黄色琉璃瓦三滴水屋檐。此牌坊建于民国三年。正额上刻“誉延嘉树”,背额刻着“荫庇群生”。据导游说,这“荫庇群生”四个字说的是辛亥革命时期,因为大槐树而使槐乡免去了一场浩劫。那时有乱军到处抢掠,而到了这里,非但一改前非,反而将在别处抢掠来的财物贡献当地,说是到了老家了!可见那时的乱军尚且知道有祖宗啊!

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牌坊两边额上各题着一首七言诗。诗曰:

古道青槐依夕阳,

浮图突兀插云旁。

窝名老鹳相传久,

高建丰碑姓字香。

 

西汾北霍旧河山,

碧翠清流四面环。

荟萃人文称乐地,

云烟过眼古乡关。

 

穿过牌坊,就看到了大槐树景区的核心——古大槐树处碑。

碑前有一座方型的铜焚香炉,炉身铸刻“寻根祭祖”四个大字。炉中插着许多高香,香烟袅绕。后面的碑亭飞檐斗拱,雕梁画栋。前柱上挂着一副对联:

“开疆拓土,篳鲁蓝缕启山野;报本溯源,铭功昭德行中华。”

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碑亭内就是那块有名的黑石碑,上面刻着“古大槐树处”五个隶书金字。字体凝重古拙,端庄有力,不知出于何人之手。

绕过碑亭,东边有高台。台上有两方石栏杆,分别围着两棵大槐树。前面那棵是第二代大槐树,后面那棵是第三代大槐树。树干上裹着层层红色绸布,两棵树干之间牵着一根绳子,绳子上悬挂着许多布条标语,上面写着“先祖赐福,平安顺利”之类的吉祥话。栏杆四周又立着四根木柱,木柱上牵着许多绳子,上面也挂满了锁——又是锁。

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学习植物学还是初中时的事了,植物知识也大半还给了老师。不知道种植槐树是如何传种接代的。

当路拦着一道城墙,大路从城墙门洞中穿过。据导游说,这就是古洪洞最北面的城门,我们走着的这条古道就是通太原的古驿道。而我怎么看,这座城墙的历史也超不过几十年去。

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又说“苏三起解”中的苏三当年就是出此门去往太原的。城门外还有苏三解枷处。崇公道为苏三私开刑具传为美谈,乃是国人“现官不如现管”,“上有政策,下有对策”的最好注解。

 

穿出城外,城墙旁又有一座青砖砌成的高台。高台上耸立着一座石经幢。此幢为古广济寺的唯一遗物,至今已有800多年历史。经幢由青石砌成,断面呈八角型。共有四层15级,高9.4米。其中层刻有金刚经,雕刻古朴,书法刚劲,是金代的雕刻精品。

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大路旁又陈列着一些槐木化石和千年槐树根。不知道是从哪里弄来的,仿佛只要带着槐树两字就和洪洞大槐树沾亲带故似的。

从这里回到中轴线,到了献殿之后的祭祖广场和祭祖大殿。

祭祖广场真大,够得上叫做“广场”。广场末端高大的台基之上有一组巍峨的全新“古”建筑。中间是祭祖堂,东侧为望乡阁,西侧为溯源阁。

台基中央的白石台阶上铺着红地毯。台阶两边的台基墙面上有两幅大标语,分别写着“根祖圣地”和“华人老家”。其措辞简直不通极了!大槐树处不过是明初时山西向南方移民的集散中心,而天下的华人并非都是从这里移民出去的,何以便叫做“华人老家”了呢?

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我们踏着红地毯,走上台阶,步入祭祖堂。堂内正面已排祭坛,上面放着有各个姓氏祖先的神位。很快地找到了杨氏祖先的神位,在第六间前排,而徐氏祖先在第二间。

所有的导游都要带游客去西侧的溯源阁。我也跟着进去看了看。原来这里出售各种旅游纪念品。有一种是各姓氏祖先的画像。我乘机要来杨侯的画像看了看,心想“原来我们祖先面貌是这样的啊!”。疑问是,当时既没有照相技术,也没有听说有画工留下画像来。那么这画中摸样是从哪里来的呢?

看了看左右,似乎也没有人在购买自己祖先的画像,大概都怕弄个冒牌货回去供起来,岂非大吃其亏了吗?

溯源阁旁有些椅子可供游人休息。我们在那里坐了一会,喝了几杯带来的热水。思绪万千,穿越时空,想着遥远而光荣伟大的祖先,觉得有些飘飘然也!

从这里有去往西轴线游览。那里建着许多各个地区典型的民居建筑。有北方的四合院,西北的窑洞,南方的大宅院等等。都是一些全新建筑,实在也没有看头,所以很少有游人到这里来。

正在此时,献殿背面的戏台上演起节目来了。可惜没有什么人看,变成了演员们的自娱自乐了。

我们又回到东轴线最后的广济寺去参观。

广济寺与大槐树同样古老,同样是那场移民的见证者。可惜,古广济寺除了那座石经幢外,已经全部毁灭了。现在我们看到的广济寺是现在新建的。

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新建寺庙,无多价值。感觉标语太多,既刹风景,又污佛光。大雄宝殿檐下拉着一条红布大标语;“洪洞大槐树广济寺落成,大佛开光典礼暨颁证仪式”。地藏殿的二楼栏杆外也拉了一条红布大标语:“祁福钟鼓鸣槐乡,广济众缘共和合”。标语兼加彩旗,简直是在布置群众庙会。俗不可耐矣!

出了大槐树景区,对面有公交车站,可以搭乘汽车前往苏三监狱。

 

有资料说苏三监狱是我国仅存的、已有六百多年历史的明代监狱,因为“玉堂春”苏三就关在过这里,所以这里就被称为“苏三监狱”。

很可惜,苏三监狱在文革中被毁,现在我们看见的是新建的“古迹”,所以“仅存的明代监狱”也早已谈不上。

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苏三监狱的门票15元,与其面积相比实在不值,而且老年证不打折。看来,监狱就是监狱的作风。买好门票,穿过了过厅就进入普通监狱。普通监狱中间是一条通道,两边是东西相对的两排牢房。牢房很小,靠通道这一边开着一扇很小的窗。通道上方通天透空,可以流通空气。但是满盖着大片铁丝网。犯人想要从这里越狱,可是比登天还难啊!

经过一道“狴犴”门,进入死囚牢。牢房中有个院子,大概是放风用的罢。院子里有洗衣石槽,还有口井,因为苏三用过,所以就称为“苏三井”。

死囚牢房的墙很厚,据说里面灌满了沙子。如果囚犯想挖个墙洞逃跑,源源不断的沙子将会涌出来,使你无法逃脱。我想,如果依夫堡也采用这样聪明的设计,爱德蒙·.邓体斯就不可能见到法利亚长老,也就没有以后基度山伯爵的恩仇记故事来了。

苏三监狱的面积很小,牢房也没有多少间。想来明朝的治安状况一定很不错。

没有用了半小时,我们就离开了那个令人感到压抑的地方。沿街一路走去,看到路标指示还有个关帝楼,于是我们找了过去。走不多远,马路中立着一座三层楼阁式跨街古建筑,名字俗气得很,叫做“关爷楼”,又名春秋楼,也叫做三真楼。楼高约22.7米。十字歇山顶,琉璃瓦剪边。底层开着门洞,马路就从门洞穿过。

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三层檐下挂着横匾,黑底金字写着“关爷楼”三个大字。二层栏杆外拉着一条红布大标语,写着“保护文化遗产,传承优秀文明”。在这里喊政治口号,真是不伦不类。我们真不愧是标语口号大国。其实,破坏文化遗产的,又不是我们普通百姓。旁边有“苏三还愿处”,原来我们买的苏三监狱门票是一张套票,是包括参观这里的。检票进门,是一趟院子。正面是正殿,三间面阔,卷棚悬山顶。既无门匾也无楹联,里面供奉的是关帝爷。殿外铸铁焚香炉,铸刻的字却是“财神殿”。虽然关帝爷还有一重身份是武财神(其实也是杜撰的,封神榜上的财神是赵公明),但是关帝殿就是关帝殿,即便是国人想发财想得要发疯,也决不能叫做财神殿。

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据说苏三落难时曾在这里求过签,最终真的如愿以偿。所以这里被称为“苏三还愿处”。国人相信神鬼,崇拜清官,从来是将自己的命运和前途寄托在明君,清官,和神明身上,不知道用先进的司法制度来防止和纠正冤案。有多少苏三,因为没有王三公子可以帮忙,冤死在法场?

正殿对面是门楼,高三层,十字歇山顶。三层楼阁檐下挂着横匾,写着“飞栋凌云”四个大字。门楼背后正对正殿的是卷棚顶的戏台。与山西的其他许多关帝庙一样,正殿的对面总有戏台。两边是高台面,中间是过道,用木板搭上,就成了完整的戏台。想来关帝爷一定是个戏迷,读春秋,看大戏,其乐无穷也!戏台台口上方挂着块蓝匾,从左到右写着“演义台”三字,定系近人所书。台柱挂着一副抱柱联:“文物具灵性,关帝庙蕴含真善美;艺坛现光辉,演义台包容日月星。”连措词都是近代的,可见洪洞的文化底蕴也不过一般。

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关帝庙创建于元大德十年(1306),历代均有增建,现在看到的是元,明,清三代建筑。正殿前左右都有配房,现在陈列着王三公子与苏三的故事情节,还有一些实物,也不知道是真是假。我想那苏三不过是一位三陪小姐,如果不遇见王三公子,真不知道她的命运会如何?从关帝庙出来,到了步行道广场。两边商店林立,广场中心有许多长椅。我们在那里坐下,休息了一会。然后一直步行回到旅馆。

 

第二天,按计划去广胜寺。从旅馆走不多远,便有去广胜寺的公交车。这几天,正赶上广胜寺庙会,公交车随到随送,非常方便。

30多年前,趁着出差,由对方单位送我来过一次广胜寺。时隔多年,竟然一点印象也没有了。这次旧地重游,当然要看得仔细一些,所以功课做得十足,就等现在实践了。

到达广胜寺终点站,离广胜寺还有许多路要走。好在大家几乎都是去广胜寺的,我们只需要跟随人流向前走去。半路上经过了洪洞焦化厂的居民生活区。有蓝球场,医院,剧场,菜场等等,与太原的尖草坪何其相似。30多年前曾经来过这里,竟已不记得当年的情景了。

前面到了叉路,朝哪边走的人也有。不知道应该何去何从了。于是询问一位老人,非常热情地告诉我们,朝前进是去下广胜寺,向右有条小路上山,可以去上广胜寺。建议我们先走小路上山,然后再去下广胜寺。

我们想,既然有小路可抄,总会近一些。所以朝着他指点的方向朝山上爬去。

从这里上山的人很多,都是附近的老人晨练登山。小路很崎岖,没有台阶可走。我们在瑞士已经走惯这样的山路了,所以也不觉得很费力。

路上遇见了一位老婆婆,步履轻盈,也在登山。原来她是焦化厂的退休职工,每天都要上下一次,难怪精神抖擞,老当益壮。洪洞焦化厂是太钢支援的,一番攀谈之后,我们竟然有许多共同认识的朋友。真是在他乡遇到故知的故知了!

我们比她年轻了好几岁,但却没有天天登山的训练。我们一路上山,竟也不输于人,对自己的体力也有几分自豪了。

 

我们所爬的这座山,叫做霍山。霍山并不很高,我们用了大约半个多小时,就到了霍山之巅的上广胜寺。

因为有庙会,山顶之上,热闹非凡。小摊一个接着一个,出售各色旅游纪念品和当地食品。人群拥挤,还有许多警察在维持秩序。上广胜寺门票也改在外面由治安人员出售,庙会优惠价为20元,老年又优惠了半价。

 

上广胜寺始建于汉,厉代屡经兴废。现存建筑为明代重建,不过其形制结构仍有元代风格。所谓“广胜”。就是“广大于天,名胜于世”的意思。

山门为悬山顶建筑,三间面阔,中间开启,两边木栏杆内塑的是哼哈二将。门匾上蓝底金字,写着“广胜经院”,梁下却又拉着一条红布标语,写的是“热烈欢迎中外游客观光旅游”。不知道洪洞县内的标语何其多也!

检票进了山门,便是塔院。塔院门匾上的“广胜寺”三个字是从左向右写的,可见其古文化功底之差。进了塔院门回头看,门内侧上方挂着一块兰底横匾,上写“浮图焕发”。上款写着的年份是“康熙二十年”,下款落的是:“赐进士第资政大夫工部尚书洪洞杨义”。想不到清康熙年间洪洞还有如此人才。塔院内便是赫赫有名的“飞虹塔”。那塔之雄伟,美丽,精致,都给人以极大的震撼力。我们来洪洞的主要目的,就是来看这座塔。到了这里,我们才觉得这一趟来得太值得了!

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飞虹塔俗称琉璃塔。始建于汉,后世屡有重修,现在看到的塔是明嘉靖六年重建的。(从正德十年(公元1515年)开工,到嘉靖六年(公元1527年)竣工,整整经历了12年!)

塔身呈正八角形,共十三层,高47.31米。塔身由青砖砌成,并用黄绿蓝三色彩琉璃装饰,飞檐斗拱,彩色鲜丽如新。塔身雕塑尤以二三层最为精致,塔身整圈有佛像菩萨,金刚力士,花卉鸟兽,盘龙飞凤等等雕塑,造型精巧,彩色靓丽,令人叹为观止。

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塔门处有两层门楼,十字歇山顶,与塔身联成整体。二层檐下挂着横匾,题曰“飞虹宝塔”。清康熙三十四年临汾遭遇八级地震,而此塔竟然安然无恙。这就令一切现代的豆腐渣建筑相形失色了!

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我国的四大名塔有多种评选版本。但不论何种排列,山西应县的释迦塔作为木塔代表和洪洞的飞虹塔作为琉璃塔代表都名列榜中。真可使山西人感到自豪。

我们绕着飞虹塔转了好几圈,看之再三而不忍离去。两个人像进了大观园的刘姥姥一样——“嘴里只是啧啧作响,不住地念着阿弥陀佛!”

飞虹塔东侧有一片高出的空地,人站在那里留影可以拍到整个塔身。太阳光线从东面射来,拍摄到的飞虹塔真是精彩万分!

 

塔院之后是上寺的前殿——弥陀殿。弥陀殿面阔五间,进深四间,单檐歇山顶。前后檐明间开门。此殿重修于明嘉靖十一年,但其大木构件和梁架结构均保留元代旧构。殿内设六根大斜梁,以减少两缝梁架,在结构上很有特色。

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殿内供西方三圣像。中间为明代的铜铸阿弥陀佛。两侧为泥塑的观音菩萨和大势至菩萨。殿内四周陈列红色藏经橱,闻名中外的金皇统间平水版大藏经(称为“赵城金藏”)原先就曾存放在这里,后来才移放北京。.

赵城金藏是目前世界唯一的,刻于800年前的木版大藏经。所谓“大藏”,就是佛教全部经文的集成。这些经文是由来华传教的高僧和我国历朝的高僧翻译后编纂而成的。其中最有名的有安世高,鸠摩罗什,和玄奘等人。

大藏经开始只有手抄本,到了北宋太祖开宝四年(公元971年),才第一次用木版雕印。印本被后人称为《开宝藏》,可惜后来失散了。

北方的金朝,在皇统九年,重新雕印了《大藏经》,这部大藏经共682帙,约七千卷。

发起金雕《大藏经》的是山西潞州(今山西长治)的平民妇女,名叫崔法珍。她为了表示刻经的决心,竟然自断了一支臂膀。

榜样的力量是无穷的。在她的感召下,晋南百姓纷纷响应,出资出力,甚至有倾家捐献的。这样坚持募刻了30年,终于功德圆满。

《大藏经》刻印完工后,由解州天宁寺运到赵城广胜寺珍藏。先后藏在广胜寺的弥勒殿和飞虹塔中。1933年,这部《大藏经》被一个名叫范成的和尚发现,公布于世。从此《赵城金藏》名扬天下。

 

穿过弥陀殿,来到了上寺的第二进院。二进正面是大雄宝殿,殿前有两棵古树,奇怪的是树干扭转,而且两树旋向相反。传说古时寺内有两和尚,彼此不和,至死不变。死后化为两树,仍反向扭曲,不依不饶,互不理睬。其实和尚们听从佛祖教导,信仰相同,思想统一,哪里会有什么不和谐?.自旋相反,乃是符合量子力学中的“泡林不相容原则”也!大雄宝殿重建于明景泰三年(1452)。单檐悬山顶建筑,面阔五间,进深四间,殿前设廊,中间三间开有木隔扇门

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廊内门额挂匾,上书“大雄宝殿”。两边柱上挂着楹联:

“心即佛,佛即心,即心即佛,欲求佛先求心;果有因,因有果,有果有因,种甚因结甚果。”每一个旅游团到了这里,导游都要详细讲解这幅对联,因为此联果然有些禅机。我向来相信,灵山就在自己心中,“一切皆心造,心外无一法”,佛祖本来就是要求人们向善,而不是崇拜他的偶像。

大雄宝殿内供奉华严三圣,即如来,文殊和普贤。中央的释迦牟尼佛为明代木雕,极为珍贵。.东西两山墙供十八罗汉雕像。

大雄宝殿背坐有南海观音,乃清代雕塑。宝殿西侧有一小韦陀殿,供韦陀坐像,两旁有众多神像。此为他庙所罕见。一般庙宇的韦陀天尊都是供在天王殿背后的。

 大雄宝殿后有第三进院,第三进的正面是上广胜寺的后殿——毗卢殿。

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毗卢殿又称为天中天。此殿为元代遗构,明代重修,面阔五间,进深四间,单檐庑殿顶,琉璃镶边屋面。檐下挂着一块竖匾,蓝底金字,写着“天中天”三字。红色墙面,中间开着六扇木格落地长窗门。木窗之雕花镂雕精美,全由建筑边脚料木雕成的小花拼接而成,并且不用一颗钉子。这是明代细木作品中的精品。而且细看六扇之花全不相同。据说梁思成来此看后赞不绝口,说是全国绝无仅有。

大门两边有黑底金字楹联,题写:“妙相园融,即色即心,偏十方而示现;法身常住,无来无去,历万劫以长存。”措辞绝佳。

毗卢殿内供奉三佛(毗卢,阿闪,弥陀)四菩萨(观音,文殊,普贤,地藏),均为明代贴金泥塑。佛像背光精致,佛龛做工考究。殿四周沿壁有木雕龕阁,内供35座空心铸铁佛像。

内院东侧有送子观音殿。此殿面阔七间,进深两间。筒瓦屋顶,建筑为明代遗构。中间三殿为正殿,殿正中端坐送子观音,左手托抱小男孩,两侧有善财童子和龙女。人们常来这里烧香求子。内院西侧为地藏殿。

天中天东侧有一小高坡,坡上有神仙洞。这是一个天然熔岩洞,深数百米。相传唐代吕洞宾曾来广胜寺借宿。但因佛道有别,寺僧不肯留宿。他只好在此洞内住了一夜。临走写了首藏头诗:“洞府别有天,宾至伴云眠。来朝蓬莱去,此处好参禅。”

其实吕洞宾何至于没有地方住,要来庙里借宿呢?大约是想来试试三教是否真为一家。结果佛道之间还是不能互免签证,终被拒绝入境。只好我去我的蓬莱,你住你的西天。

导游带到毗卢殿,都要做一番总结。上,上下广胜寺有“希,奇,珍,宝,格”五绝。“希”为下寺独特的木结构建筑,“奇”为上寺前殿的两棵反向扭曲的古树,“珍”为赵城金藏,“宝”为飞虹宝塔,“格”就是天中天的木格窗花。

此外,这里的佛像也是集各种材质之大成,弥陀殿有铜佛,大雄宝殿有木雕佛,天中天有泥塑贴金佛和空心铸铁佛。听了导游的总结,我们又从里到外重新看了一遍。所以这里的看点一网打尽,毫无遗漏也!从上寺到下寺有台阶可下,但庙会管理,这里被设置为上山的单向道。我们也不想再走那条小路,只好随着人流从盘山大路直下。远望山色,郁郁葱葱,也觉心旷神怡。

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走不多时,便又到了上午到过的分叉路口。然后一直向里走,到达霍泉。

 

这是一大块方型水池,边上有泉水鼓泡而涌出,大概就是泉眼了。从桥上走过,向西望去,可以看到分水亭,分水亭下一排闸门,南三北七,分水流下。这是当年洪洞赵城分水解决纠纷的遗迹。

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水是农业的命脉。前清年间洪赵两县年年为了争水发生械斗,常常武斗弄出人命。后来有位领导,想出一个损招。架起柴火,烧开一大锅油,扔入十枚铜钱。说是能够下手捞出几枚,就按此比例分水。洪洞人不敢动手,看着发呆。有一位赵城农民,猛然伸手下去,捞出七枚铜钱。虽然这位勇士后来不幸壮烈牺牲,但赵城却终于分到七份泉水,造福后代也!

霍泉周围全是庙会摊位,游人比肩接踵,十分拥挤。过了桥后,经过水神庙,然后到了相邻的下广胜寺。

庙会期间,下寺免费进入,政策优惠,节约开支。

下广胜寺山门,也就是天王殿。三间见方,单檐歇山顶,但在南三北七斗拱下加出一道腰檐,看去像是重檐歇山顶。山门门额匾题“万法周圆”,没有楹联。人说山西好风光——洪洞篇(不断更新) - 青江水客 - 我的博客

 

穿过山门之后,正面是前佛殿。前殿面阔五间,进深三间,悬山顶。据说应是元代遗物,明清多次重修。此殿既无匾额,也无楹联。许是历年损坏之故。抗战期间,这里曾作为的“太岳中学”教室,培养了不少爱国人士。前殿内现在供奉的是观音,文殊,普贤三大士。木雕似为新作。没有什么价值,但殿内的人字斜梁是我国古代建筑中罕见的实物孤例。人说山西好风光——洪洞篇(不断更新) - 青江水客 - 我的博客

 

我们对准人字梁拍了几张照片,这就是五绝中的一绝——“奇”也!古人智慧确实令人敬佩!

前佛殿左右各有钟楼和鼓楼。钟鼓楼下有门洞,穿过门洞进入下寺第二进。

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第二进的正面是大雄宝殿,也称为后佛殿。此殿建于元至大二年(1309),为悬山顶建筑,面阔七间,进深四间。大殿的木结构使用大横额,减桩移柱等设计手法,形成了外部雄伟而内部跨度大,空间大的特点。

殿内主像为三世佛,据说是元代泥塑。四壁原有元代壁画,解放前被盗卖往国外,现在美国堪城纳尔逊博物馆。

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下寺有侧门可以进入水神庙,但小门紧闭,无法入内。我们从门缝里张望,看到里面有人。于是我们出下寺大门,绕到水神庙。

水神庙是祭祀霍泉神的道观。山门临街,是一座砖木结构的门楼。其背面是戏台,据说是元代建筑。戏台前坐满了人,原来当日12点在这里演出豫剧。大家已经在台前守候。

这片空地之后是仪门,但还是大门紧闭。据说里面有领导干部在进行祭祀活动,所以像我们这样的“闲杂人等”就不得入内了。虽然佛道都说“众生平等”,但水神庙的道士却似乎不这么看。

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仪门内应该有明应王殿等建筑。资料介绍在水神明应王殿内四壁绘有近二百平米的元代壁画,其中南壁东一幅戏剧壁画更是闻名于世。可惜我们没有欣赏壁画的眼福了。什么事情总得留下一些遗憾,此所谓不全之奥妙也!

(洪洞篇完)

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